Как делать классные фотографии с эффектом размытия

Края объектов

Сейчас я покажу вам инструмент, с которым вам предстоит работать самостоятельно. Это довольно сложно, но со временем у вас будет получаться все быстрее и лучше. Итак, откройте фотографию.

Я предпочитаю магнитное лассо. Долгое время у меня не получалось им пользоваться, линия прилипала нормально, но при резком изменении цвета съезжала куда-то не туда. Один умный человек показал мне, что можно ставить точки за несколько мгновений до того, как выделение съедет. Со временем я стал очень быстро видеть «опасные» места.

Если у вас не получается выделять, могу предложить вам еще один онлайн урок с YouTube. Здесь все очень подробно описано. Если у вас периодически возникают трудности, обязательно посмотрите его. 10 минут вашей жизни, на просмотр ролика, сэкономят в дальнейшем тонны часов на корректировку и работу с наложением фото.

№4. Неустойчивый штатив

Будучи еще новичком в пейзажной фотографии, я никак не мог понять, почему мои фотографии получались слегка размытыми: камера стояла на штативе, выдержка была нормальной, а для спуска затвора я использовал вешнюю кнопку. Разве это не идеальный рецепт для резких фотографий? Оказалось, нет…

Я не учел одной вещи – мой штатив за $20 был недостаточно устойчивым, чтобы нормально стоять на ветру или в мелкой реке. Любое движение заставляло его вибрировать из-за чего снимки получались менее резкими.

Сломав третий 20-долларовый штатив за год, я решил купить подержанный, но более качественный. Хоть его уже использовали пару лет, это был качественный штатив марки Manfrotto и к моей радости он не создавал никакой вибрации даже в более экстремальных условиях.

Мораль этого пункта – вы должны обзавестись штативом, который будет достаточно устойчивым, чтобы справляться с привычными для вас условиями съемки.

Не обязательно покупать самый дорогой штатив, но я бы избегал дешевых моделей. Чем устойчивее штатив, тем экстремальнее могут быть условия съемки. Например, я никогда не беру с собой легкий походный штатив, когда иду фотографировать арктические морские пейзажи.

Настройки Photoshop

1. Создайте новый квадратный документ со сторонами от 20 до 100 пикселей (в зависимости от того, насколько большой спрайт ). Я буду работать с холстом 50 на 50 пикселей:

• Ширина: 50 пикселей;
• Высота: 50 пикселей;
• Разрешение: 72 точек / дюйм;
• Цветовой режим: RGB (8-бит );
• Содержимое фона: Прозрачный.

Рисунок 1: Новый файл в Photoshop 50 на 50 пикселей

Рисунок 2: Новый пустой холст в Photoshop 50 на 50 пикселей

2. Продолжим наш урок пиксельной графики. Выберите инструмент «Карандаш » (в выпадающем меню инструмента «Кисть» ) и установите размер кисти в 1 пиксель. Выберите инструмент «Ластик » и задайте для него размер — 1 пиксель, Режим — Карандаш :

Рисунок 3: Инструмент «Карандаш» находится в выпадающем меню инструмента «Кисть»

Рисунок 4: Измените размер инструмента «Карандаш» на 1 пиксель

Рисунок 5: Измените параметры инструмента «Ластик»

3. Чтобы показать, где на холсте будут располагаться пиксели графики, мы включим сетку. В разделе Редактирование> Установки> Направляющие , сетка и фрагменты настройте параметры сетки. Задайте для сетки отображение каждого пикселя (деление — 1 пиксель ). Нажмите кнопку «ОК », а затем включите сетку, чтобы вы могли ее видеть. Перейдите в Показать > Показать> Сетка :

Рисунок 6: Настройте установки сетки

Рисунок 7: Задайте для сетки отображение каждого пикселя

Рисунок 8: Включите сетку

4. Еще одно изменение, вернитесь в Настройки > Общие и измените интерполяцию изображения на «По соседним пикселям (сохраняет четкие края) »:

Рисунок 9: Изменение интерполяции изображения на «По соседним пикселям»

Теперь все готово, чтобы мы могли приступить к созданию пиксельной графики!

Создание персонажа

Мы начнем с создания спрайта одиночного персонажа.

1. Начнем с файла размером 50 на 50 пикселей, который мы создали. Я добавлю фоновый слой со сплошным цветом. После этого мы сможем видеть сетку.

В нижней части палитры слоев нажмите на иконку, которая выглядит как наполовину заполненная окружность. Выберите параметр «Цвет » и задайте для нового слоя нейтральный цвет заливки:

Рисунок 10: Ярлык для добавления нового однородного слоя находится в меню в нижней части палитры слоев

2. Добавьте новый прозрачный слой поверх этого слоя заливки цветом. Перейдите в Слой> Новый> Слой или просто нажмите иконку с загнутым листом в меню в нижней части палитры слоев.

3. Давайте создадим тело нашего персонажа. Выберем основной цвет кожи. Я использую цвет #f2cb9f :

Рисунок 11: Выбор основного цвета кожи

4. С помощью инструмента «Карандаш » нарисуйте тело персонажа игры с пиксельной графикой. Я хочу сделать тело как можно более простым, а затем в конце подкорректировать его. Мы добавим больше деталей, когда создадим основную форму.

Подсказка: Для каждого нового элемента добавляйте дополнительный слой, чтобы иметь возможность вернуться позже и откорректировать.

Подсказка: Если хотите создать прямую линию, кликните один раз в том месте, где вы хотите ее начать, а затем, удерживая нажатой клавишу Shift , кликните в месте, где хотите завершить линию. Photoshop автоматически создаст прямую линию между двумя точками.

Вы можете создавать тело, как вам нравится. Вот, как это сделала я:

• Нажмите один раз на холсте карандашом размером 15 пикселей, чтобы создать голову;
• Создайте треугольник (направленный вниз ), это будет грудь, и нарисуйте сверху от него шею (с помощью карандаша с размером 3 пикселя );
• Создайте туловище с помощью другого треугольника (направленного вверх ) снизу от треугольника груди;
• Нарисуйте ноги из нижней части треугольника туловища;
• Поставьте «точки » в тех местах, где будут заканчиваться руки. Одна рука у персонажа будет поднята вверх, а другая опущена. Удерживая нажатой клавишу Shift , кликните мышью по краю плеча, чтобы соединить плечо и конец руки;
• Добавьте кисти рук и ступни ног персонажа игры с пиксельной графикой;
• Теперь можете добавить или стереть некоторые пиксели, чтобы скорректировать форму тела. Я добавила немного больше объема в ногах, чтобы сделать шею и тело толще и немного округлила плечи.

Рисунок 12: Порядок создания частей тела, начиная с головы

5. Теперь мы добавим одежду, волосы и лицо. Используйте базовую форму тела как шаблон, чтобы создать одежду. Я хочу добавить шесть новых слоев для рубашки, брюк, обуви, волос, лица и мелких деталей:

Рисунок 13: Добавление деталей персонажа, начиная с рубашки

Рисунок 14: У меня получился один слой заливки цветом, один слой тела и шесть слоев деталей

6. Файл Photoshop так, как он есть на текущий момент.

7. На данном этапе урока пиксельной графики нашего парня уже можно было бы назвать завершенным, но я хочу добавить больше глубины с помощью света и тени.

Простейший метод устранения нежелательных визуальных эффектов

Но, предположим, что с обновлениями все в порядке или их установка предположительно отключена самим пользователем. В большинстве случаев, как считается, появление размытого изображения на мониторе может быть спровоцировано физическими повреждениями кабеля, которым монитор подключается к стационарному системному блоку. Попробуйте просто вынуть штекеры из разъемов, а затем выполнить подключение снова. Если это не поможет, «прозвоните» кабель или замените его на новый. Если есть возможность, используйте переходник на HDMI (изображение стабилизируется сразу же).

Если же с кабелем все в порядке, попробуйте вызвать встроенное меню монитора и попытайтесь настроить четкость картинки путем изменения собственных параметров устройства, предварительно почитав техническую документацию.

№5. Вы используете объектив низкого качества

Я не люблю уделять слишком много внимания оборудованию, поскольку твердо верю, что прекрасные фотографии можно делать вне зависимости от используемых инструментов. Однако, когда дело доходит до качества съемки, оборудование высокого класса несомненно играет свою роль.

Возможно, вы не раз слышали, что нужно вкладываться в объективы, а не в тушки. Велика вероятность, что объектив пробудет с вами дольше, чем камера. К тому же, он играет более важную роль в плане резкости снимков.

Бюджетные модели далеко не такие резкие, как профессиональные, среди которых также есть определенные различия.

Я бы посоветовал не полениться и уделить время поискам лучшего объектива для вашей модели камеры и бюджета. Всегда лучше иметь один или два отличных объектива, чем кучу ненужных. Вы удивитесь какой на самом деле может быть разница.

Размытие в движении и дрожание камеры

Возможно, единственная главная причина размытых фотографий в том, что фотокамера или объект съемки слишком динамично двигаются во время съемки.

Хотя этот тип размытия тесно связан со скоростью объектов на вашей фотографии или тем, насколько дрожит ваша камера в руках, а она дрожит, даже если с вами “все в порядке”, это не единственные факторы, которые имеют значение. Установленная выдержка также жизненно важна. При достаточно короткой выдержке вы можете сфотографировать практически все с резкими результатами. Даже если вы фотографируете птицу или животное, которые двигаются быстро, просто используйте выдержку 1/1000 или 1/2000 секунды, и вы не получите размытия:

NIKON D7500 + 300 мм f / 4 + Телеконвертер 1.4x, ISO 220, 1/1000, f / 5,6

При увеличении видно, что есть совсем-совсем небольшое размытие в движении, несмотря на скорость объекта (100% увеличение)

Это в равной степени относится размытию, которое мы можем получить при дрожании камеры. Еще необходимо помнить, что чем больше фокусное расстояние, т.е. больше зум, тем размытие будет более заметно. Никто не может держать камеру совершенно неподвижно, но с этим можно легко справиться не выставляя самую короткую выдержку “c запасом”. Просто следуйте вот такому правилу, чтобы убедиться, что вы используете достаточно короткую выдержку. Итак, для съемки с рук выдержка рассчитывается по следующей простой формуле: Выдержка=1/(2 × фокусное расстояние), если у меня на объективе нет стабилизатора изображения или он отключен. Например, если я снимаю с фокусным расстоянием 150 мм, то выдержку буду использовать не длиннее 1/300 сек.

NIKON D7000 + 24 мм f / 1,4 ФР 24 мм, ISO 640, 1/50, f / 1,4

Говоря технически, все, что вам нужно сделать для устранения размытия в движении (будь то движущийся объект или дрожание камеры), — это использовать достаточно короткую выдержку. Выдержка в 1/8000 секунды избавит от размытия при движении практически для любой фотографии. Единственная проблема — и это большая проблема — это то, что короткая выдержка приводит к получению более темных фотографий, а получение достаточно ярких фотографий — одна из фундаментальных проблем фотографии. Если вы планируете использовать сверхкороткую выдержку, то вам придется как-то компенсировать недостаточное количества света, попадаемого на матрицу.

Или нужно использовать не сверхкороткую выдержку с запасом, а ту, которая едва достаточна для устранения размытия при движении. Поиск золотой середины требует серьезной практики. Возможно, идеальная выдержка для портретной фотографии составляет 1/100 секунды, 1/500 для спортивной сцены, 1/2000 для птицы в полете и так далее. Главное исключение — когда вы фотографируете неподвижную сцену с крепкого штатива, в этом случае вы можете без проблем использовать практически любую выдержку. То же самое верно, если вы хотите, чтобы часть вашей фотографии была размытой для какого-то художественного эффекта.

NIKON D800E + 70-200 мм f / 4 ФР 120 мм, ISO 100, 30 секунд, f / 16,0

Однако, даже если вы используете штатив и ваш объект съемки так же неподвижен, вы все равно можете столкнуться с дрожанием фотокамеры. Это связано с тем, что в самой камере есть движущиеся части, это зеркало на зеркальной камере и шторка затвора на большинстве камер. При определенных выдержках будут вызывать вибрации, которые вы можете видеть на своих фотографиях. Диапазон опасности составляет от 1/2 секунды до 1/50 секунды, и он с большей вероятностью будет виден при использовании телеобъективов.

Вы можете минимизировать эти источники размытия, используя электронный затвор передней шторки (если он есть у вашей камеры), а также режим блокировки зеркала (или режим задержки экспозиции на камерах Nikon). Так же полезно использовать пульт или тросик дистанционного спуска затвора. Это минимизирует сотрясение камеры от нажатия кнопки затвора пальцем. Если пульта у вас нет, то лучше использовать спуск затвора по таймеру.

Наконец, есть один не связанный способ минимизировать размытие при движении на фотографии: полностью осветить и заморозить изображение вспышкой. Длительность импульса большинства вспышек очень короткая, что замораживает движение даже очень быстрых объектов, таких как птичка колибри. Но вы не сможете осветить каждый предмет вспышкой, так что это далеко не идеальное решение.

Сорви овации

Будьте самыми стильными! Используйте суперэффекты:

1. Маски для инстаграма.
2. Обложки для актуальных историй.
3. Красивые шрифты.
4. Топ-20 лучших фильтров VSCO.
5. Анонимно смотреть истории.
6. Видеоредакторы.
7. Как убрать предмет с фото.
8. Рамки (большая коллекция).
9. Мемоджи.
10. Акварельные мазки.
11. Flat Lay раскладка.
12. Надпись в круге на фото.
13. Двойная экспозиция.
14. Снимки в стиле Полароид.
15. Красивый инстаграм в маленьком городе.

Еще куча лайфхаков, секретов обработки, лучших фильтров и необычных масок. А также о том, как сделать радугу на лице, наложить текст, правильно разложить раскладку на фото, описано в сборной большой статье. Кликайте на картинку!

Теперь вы знаете, как размыть задний фон на фото. Качайте любое приложение, которое вам нравится и блёрьте бэкграунд, чтобы скрыть все нежелаемые объекты на снимках. Пусть ваши снимки набирают огромное количество лайков.

Спасибо за ваше потраченное время

Ошибки при съемке со штативом

Когда вы используете штатив, то не касайтесь его в то время, пока делается фотография. Даже придерживание его, чтобы сохранить устойчивость, приведет к размытию. Используйте пульт дистанционного спуска затвора или настройте камеру на автоспуск через 2 секунды прежде, чем сделать фотографию.

Уделите особое внимание штативу, когда снимаете в ветреную погоду. Ветер также может сотрясать камеру и добавлять размытие

Для борьбы с этим старайтесь делать фотографии между порывами ветра и увеличьте значение ISO, чтобы сделать выдержку короче. Гораздо проще делать 10-секундную экспозицию между порывами ветра, чем 30-секудную.

Наконец, фотографируя на штативе, выключите функцию стабилизации изображения. Это возможно не имеет значения для некоторых новых моделей камер, но в целом это хорошая привычка. Система стабилизации имеет потенциал добавления незначительной вибрации камере, когда она абсолютно устойчива.

Фильтры для работы с шумом (Noise)

Фильтры этой группы служат одной цели – добавить или убрать шум на изображении.

Add Noise (Добавить шум).

Как ясно из названия, просто добавляет шум поверх изображения:

Позволяет установить величину шума и тип. Галочка Monochromatic делает шум чёрно-белым (в противном случае вы получите цветной шум).

Despeckle (Очистить от мусора).

У этого фильтра нет настроек. Этот фильтр предназначен для устранения шума путём размытия изображения. Однако в настоящий момент почти не используется, т.к. морально устарел и не позволяет регулировать величину размытия.

Dust&Scratches (Пыль и царапины).

Фильтр призван устранить пыль и царапины с изображения:

Делается это путём установки радиуса и порога для сглаживания. Для каждого изображения эти параметры подбираются индивидуально.

Median (Медиана).

Борется с шумом посредством подбора оптимального, по мнению фотошопа, уровня размытия. На мой взгляд бесполезный фильтр, т.к. уровень такое размытия почти всегда убивает абсолютно все детали изображения.

Reduce Noise (Убрать шум).

Самый полезный фильтр данной группы. Предназначен для борьбы с цифровым шумом:

Strength (Сила). Определяет силу действия фильтра.

Preserve Details (Схоранить детали). Указывает, сколько процентов деталей нужно сохранить. Тут палка о двух концах, чем меньше деталей сохранится – тем больше шума будет убрано, чем больше деталей останется – тем менее эффективен окажется фильтр.

Reduce Color Noise (Убрать цветовой шум). Убирает оттенки, сильно отличающиеся от общей гаммы изображения.

Sharpen Details (Резкость деталей).

Remove JPEG Artefact (Убрать артефакты JPG). Борется с дефектами формата.jpg

Если отметить опцию Advanced (Расширенное), появится возможность делать всё тоже самое, только для каждого канала в отдельности.

Удаление синего или зеленого блика

Если цвет отражения от вспышки отличен от красного, то инструмент Красные глаза

(Red Eye) не сработает. Вместо него необходимо использовать инструментыГубка (Sponge) иЗатемнитель (Burn), которые находятся в одной группе и вызываются клавишей «O». Для перехода между ними применяется комбинация клавиш Shift+O. Первым инструментом блик обесцвечивается, а вторым — затемняется.

Данные инструменты работают по одному принципу: чем больше инструмент применяется, то есть чем чаще вы отпускаете и нажимаете кнопку мыши, тем сильнее выражается его действие. Если за одно нажатие мыши вы не достигли требуемого результата, пройдитесь по этому месту еще раз.

Для обесцвечивания цветного блика в настройках инструмента Губка

(Sponge) необходимо установить режимСнизить насыщенность (Desaturate). Интенсивность действия инструмента, задаваемую параметромНажим (Flow), можно оставить заданной по умолчанию 100%. Обработку зрачка лучше выполнять при увеличенном масштабе, установив предварительно размер кисти. На рис. 2а представлено исходное изображение кошки, снятое с помощью вспышки. Как видите, блик получился зеленого цвета.

a b c

Рис. 2. Изображение кошки: а — исходное, с зелеными бликами в глазах; б — после применения инструмента Губка, в — после использования инструмента Затемнитель

На рис. 2б

показан результат обработки зрачков инструментомГубка (Sponge), выполнялась двукратная обработка.

По причине того, что зрачки получились серого цвета, в настройках инструмента Затемнитель

(Burn) необходимо указать область действия инструментаСредние тона (Midtones), выбрав этот пункт из спискаДиапазон (Range) на панели свойств инструмента. Остальные параметры можно оставить заданными по умолчанию. На рис. 2в представлен результат трехкратной обработки зрачков данным инструментом.

Полезные советы

Впервые попробовав съемку динамических фотоснимков со смазанным фоном, необходимо набраться терпения. Эффектный кадр может получиться не сразу. Однако это не повод отчаиваться

Важно продолжать экспериментировать с настройками. Только с опытом удастся создать шедевр для своей коллекции фотографий

Снимая соревнования или гонки на авто, важно пробовать разные техники съемки. Часть из них может быть с проводкой, часть с замороженным движением

Так будет больше шансов, что среди отснятого материала будут четкие хорошие фотоснимки.

Для практики можно отправиться к любой автостраде и оттачивать мастерство на проезжающих автомобилях.

Даже если предмет съемки не будет идеально четким, это не повод удалять снимок. Часто небольшая смазанность усиливает динамику.

Приложения для размытия фона на Android

Bokeh (Background defocus)

Цена: бесплатно

Bokeh (Background defocus) — это, как мне кажется, одно из лучших приложений для создания эффекта боке и размытия фона для телефонов Андроид

Обратите внимание, что это приложение создано именно для съёмки, а не для работы с уже отснятыми фотографиями. Программка лучше всего подходит для создания портретов и селфи, а также для фотографирования объектов на небольшом расстоянии

Для получения наилучших результатов нужно, чтобы главный объект находился в 15–45 см от камеры, а глубина фона составляла минимум 5 м. Держите камеру неподвижно! Конечные результаты будут зависеть от характеристик камеры и вашего мобильного устройства.

AfterFocus

Цена: бесплатно, но есть встроенные покупки

AfterFocus — ещё одно популярное приложение для создания эффекта боке и размытия фона на фото. Программка позволяет работать с задним планом в автоматическом и ручном режиме. Всё, что вам нужно сделать — это обвести пальцем зону, на которой будет фокус, а приложение уже размоет фон вокруг этой зоны. Вы также можете добавить размытие к двигающимся объектам, чтобы визуально выделить их движение.

В этом видео вы можете посмотреть, как использовать AfterFocus для преобразования вполне обычного фото в красивый портрет. Разница поразительна, не правда ли?

https://youtube.com/watch?v=F1uOk2KoW9M

DSLR Camera Blur Background

Цена: бесплатно, но есть встроенные покупки

Ну и ещё добавлю одно приложеньице в список. Это будет DSLR Camera Blur Background. Вполне неплохое приложение, которое легко сделает свою работу — размоет задний план на фотографии. Здесь вы найдёте все необходимые инструменты для работы с фоном, а также для создания боке.

Microsoft Word — Вместо курсора-каретки появилась точка » Познавательный блог

Microsoft Word — Вместо курсора-каретки появилась точка

Столкнулся с проблемой на компьютере моего дедушки 🙂 Да он крут, скоро блог ему сделаю, будет постить.

Вобщем он что-то нажал (с его слов) после этого изменился мигающий в ворде курсор (не курсор мыши с ним как раз все в порядке и я его пробовал менять, а именно курсор Ворда, за которым набирается текст). К конкретному документу проблема отношения не имеет так как документ с проблемой скинул себе у меня все в порядке.

Пробовал стили сбрасывать так как там стили к тексту были применены, но изменений нет. Размер шрифта там где мигающий курсор проверил сразу — Times New Roman 12. То есть проблем с размером шрифта нет. В общем какая то чушь.

Оказалось он нажал Ctrl и колёсико мышки — курсорчик в MS Word ушёл в точку. Зашел к нему через VNC нажал Ctrl + Колесо мыши и точка снова переродилась в курсор. Если на мышке нет колесика то спасет пересоздание файла Normal.dot.

Комментарии

Комментарий от Регина

Спасибо огромное, помогло!!!

Комментарий от Олег

Thanks)) спева даже не заметил, что вместо курсора точка.

Комментарий от наталия

вместо курсора значок похожий на Пи — как избавиться

Комментарий от Farid

Очень помогло, спасибо!

Комментарий от Ольга

Cпасибо!!!

Комментарий от Дмитрий

Наталье: у Вас, похоже, просто включено отображение непечатных символов. Найдите на панели инструментов кнопку с таким же знаком «пи» и отключите её.

Комментарий от Илья

БОЛЬШОЕ СПАСИБО, ПОМОГЛО

Комментарий от Алексей

Спасибо за помощь! Сработало!

Комментарий от Алексей

Подскажите пожалуйста как исправить ситуацию: курсор в Word 2003 в поле набора текста ушел к самой верхней кромке поля и его никак не вернуть назад.

Комментарий от Людмила

Спасибо огромное с курсором в Word!!!!

Комментарий от Наталья =)

Спасибо большое! Помогло колесико =)

Комментарий от Анюта

Спасибо,спасибо,спасибо весь день на работе мучилась теперь буду знать

Комментарий от Екатерина

Век живи — век учись!

Комментарий от Гена

благодарю

Комментарий от Лена

Комментарий от Зоя

Это случилось потому, что поворот колесика мыши при нажатой контрал от себя уменьшает шрифт, а к себе — увеличивает. Поэтому при 20% курсор превратился в точку. Можно исправить через масштаб верхнего меню. выставить 100% и курсор восстановится. Или же через контрал+колесико, кому как удобнее

Комментарий от Франк

Спасибо, сам бы никогда в жизни не нашел

Комментарий от Игорь

Спасибо за метод с колесиком. Сам бы не за что не догадался!

Как в «Фотошопе» убрать красные глаза

Уже давно разработчики Adobe придумали, как решать проблему одним инструментом. Называется он Red Eye Tool или «Красные глаза». Кисть входит в стандартный пакет, поэтому ее не нужно искать и загружать. Действовать можно двумя способами:

1. Для начала на панели инструментов выбирается кисть с иконкой глаза. После этого нужно нажать на проблемную область — и в идеале проблема исчезнет. Но, конечно, так происходит не всегда. Если лицо имеет розовый оттенок или рядом находятся похожего цвета объекты, такой способ не сработает.
2. Чтобы удалить эффект красных глаз максимально, нужно приблизить фотографию так, чтобы хорошо видеть границу зрачка. Следующим шагом с помощью той же самой кисти выделяется проблемная зона так, чтобы другие объекты похожего оттенка не входили в нее. Вот таким способом можно в «Фотошопе» убрать красные глаза.

Конечно, утверждать, что изображение получилось полностью естественным, нельзя. Ведь хочется, чтобы глаза были не черными, а натурального оттенка. Поэтому можно воспользоваться другими способами, чтобы убрать красные глаза в «Фотошопе» как можно качественнее.

№2. Неподходящая диафрагма

Это приводит нас ко второму пункту: возможно, вы не выбрали оптимальную диафрагму.

Хотя и не существует единственного правильного значения диафрагмы для каждого конкретного случая, нужно понимать, как она влияет на снимок. При работе с f/2.8 общая резкость будет ниже, чем при f/13.

При f/2.8 фокусная точка будет резкой, в то время, как всё остальное – нет, в результате чего снимок в целом получится размытым.

Если использовать f/22, вы заметите, как сократится общая резкость. Хоть вся фотография и будет в фокусе, она менее резкая, чем та, которая сделана с более широкой диафрагмой.

Найти идеальную диафрагму для каждой определенной ситуации не всегда легко, но с практикой этот навык можно развить.

Такие техники, как фокус стэкинг очень помогают при съемке сцен, в которых есть элементы как на переднем плане, так и на заднем.

Как применить эффекты и фильтры к изображению

1. В левой верхней части экрана нажмите на иконку «Открыть изображение». В открывшемся диалоговом окне выберите фото или изображение, которое вы желаете обработать.

2. В случае, если вам необходимо будет вернуться к исходному изображению — нажмите на иконку «Сбросить все изменения». Если же вам необходимо откатить только последнее действие — воспользуйтесь кнопкой «Отмена» в правом нижнем углу сервиса.

3. По умолчанию сервис открывает вкладку с наиболее популярными эффектами к фото. Этот список находится в нижней части экрана. Прокручивайте полосу влево-вправо, чтобы просмотреть все доступные эффекты для изображения.

4. Если этих эффектов мало, можно открыть список всех доступных фильтров к фото. Нажмите на вторую слева иконку и вам будет предложен весь список эффектов изображения. Прокручивайте вверх-вниз, чтобы просмотреть наименования фильтров или нажмите на эффект, чтобы его применить.

Важно! После применения фильтра/эффекта для просмотра необходимо снова нажать на иконку меню Фильтров. 5

Седующая иконка открывает доступ к меню «Инструменты». Нажав ее, вам будет предоставлен список из следующих возможностей: поворот, зеркальное отображение, измение яркости и контраста изображения, добавление шума, резкости и размытия на фото; также вы сможете воспользоваться такими уникальными и замечательными инструментами как виньетка, размытие рамки, добавление сепии, отображения негатива и обрезка изображения. В дополнение вы сможете нанести на вашу картинку или фото специальные текстуры, рамки и некоторые стикеры

5. Седующая иконка открывает доступ к меню «Инструменты». Нажав ее, вам будет предоставлен список из следующих возможностей: поворот, зеркальное отображение, измение яркости и контраста изображения, добавление шума, резкости и размытия на фото; также вы сможете воспользоваться такими уникальными и замечательными инструментами как виньетка, размытие рамки, добавление сепии, отображения негатива и обрезка изображения. В дополнение вы сможете нанести на вашу картинку или фото специальные текстуры, рамки и некоторые стикеры.

Для применения выбранного эффекта из инструмента — воспользутесь или полосками бегунков, смещая их влево-вправо, либо нажмите соответствующую кнопку для применения действия.

Учтите, что в некоторых случаях повторное нажатие может усилить эффект выбранного действия.

6. Применив все необходимые фильтры, эффекты, воспользовавшись инструментами изменения изображения — вы его можете сохранить. Для этого достаточно нажать на иконку «Сохранить изображение», а затем выбрать тип сохраняемого файла и его качество.

Нажмите последовательно на «Тип» и затем на «Качество». Немного подождите, пока ваш компьтер или телефон не обработают фото для сохранения. После чего, в зависимости от настроек браузера, вам будет предложено или сохранить файл, или начнется его автоматическое сохранение на ваше устройство.

Используя предоставненные эффекты, фильтры и инструменты вы сможете создать неповторимое и очень привлекательное изображение, запостить шикарное фото в Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Вконтакте и другие социальные сети. Наслаждайтесь и творите!

Мало доступных инструментов, вы хотите добавить элементы на изображение, удалить фон, рисовать и добавлять текст и фигуры со стикерами? Воспользуйтесь богатым выбором онлайн редакторов на PhotoDraw!

Фильтры увеличения резкости (Sharpen)

Эти фильтры увеличивают резкость изображения. Эта группа представлена всего 5 фильтрами.

Sharpen (Резкость).

Автоматически увеличивает резкость. Практически не используется в виду отсутствия настроек.

Sharpen Edges (Резкость по контуру).

Аналогичен фильтру Sharpen, но работает более тонко: увеличивает резкость контуров, а не всего изображения. Также не имеет настроек.

Sharpen More (Сильная резкость).

Тоже, что Sharpen, но сильнее в 2 раза.

Smart Sharpen (Умная резкость).

Один из самых полезных фильтров. Позволяет вручную настроить резкость:

Резкость регулируется двумя значениями – Amount и Radius. Также можно указать тип, по которому радиус будет размываться.

Опция Advanced открывает доступ к расширенным настройкам резкости в тенях и на свету.

Unsharp Mask

(Нерезкая маска). Ещё один отличный инструмент для повышения резкости. Параметры те же самые, что и у Smart Sharpen, только здесь можно ещё и указать порог (Threshold), выше которого значение резкости не поднимется. Это нужно для избавления от “перешарпленных” областей.

Фильтры эскиза в фотошопе (Sketch)

Довольно большая группа фильтров (14 штук), предназначенных для имитации различных эффектов. Настраиваются все эти фильтры точно также, как и фильтры групп Brush Strokes и Artistic, так что подробно на них останавливаться мы не станем, посмотрим лишь визуальный эффект от каждого фильтра:

Такая же ситуация и с фильтрами группы Stylize (Стилизация):